청명코리아

결로의 발생 원인(겨울철에 자주 발생)
(1) 건축물의 입지 조건: 일조량 부족, 통풍 부족, 기후 조건
(2) 건축물의 하자: 내장재의 방습 성능 저하, 단열재를 미사용
(3) 생활 습관: 환기 부족
(4) 계절적인 온도/습도 차이: 겨울철 외부와 내부간의 온도/습도차

결로 방지의 대책
(1) 시공 시 적절한 건축 자재(단열재)의 사용과 자재의 충분한 건조가 필요하다.
(2) 단열공사는 외부에 단열재 마감을 다시 하는 경우가 있고, 내부에 결로방지제나, 얇은 스티로폼을 붙이는 경우가 있다.
공방법이 다를 수 있으므로 돈이 좀 들더라도 '전문 시공업자'에게 의뢰하는 것이 좋다.
(3) 집안의 정기적인 환기가 필요하다.
(4) 냉, 난방 시 급속한 온도 조절은 피한다.
(5) 가구나 커튼의 배치 시 벽면에서부터 조금 거리를 두고 설치한다.
(6) 실내에서 식물을 재배 시 잦은 환기와 식물간 넓은 간격을 유지한다.
(7) 집안을 오래 비울 때는 습한 곳에 신문지 등으로 습기를 흡수하도록 한다.
(8)100프로는 아니지만 창문을 열어둬서 환기가 잘되게 하는방법이 제일 정답이라고생각합니다...
일단 결로현상이 생기는 이유는 창문 안과 밖의 온도차가 심하다는거겠죠.
헌데 여름에 창문에 결로라니 이해가안가네요... 욕실이나 부엌이라면 그럴수있지만요. 습기가 다량발생하니...
결로현상이 왜 일어날까 그 원인을 찾아서제거 하는게 옳은게 아닐까 생각합니다.
원인을 제게하기힘들다면 창문을 자주 열어둬 환기시키는방법이 최선입니다.

과거 외벽방수제는 거의 모두 유성발수제였습니다. 이 제품은 1회 도포하며 외벽에
빗방울이나 물이 묻어도 바로 흘러내리게 하는 코팅역할을 하여 방수효과를 보도록 했습니다.
그 수명은 2-3년 정도 입니다.
외벽침투방수제는 발수제와는 다르게 3회 뿌려 침투방수제가 외벽 공극에 침투하여 방수를 하는
원리 입니다. 수명은 스프레이로 3회 충분히 뿌려주었을때 반영구적입니다.
단가차이는 외벽침투방수제가 100 이라면 발수제시공은 70 정도라 보시면 되겠습니다.
발수제로 시공하거나 침투방수제로 시공하는 문제도 중요하겠지만 더욱 중요한것은
시공하기전에 누수가 발생하거나 누수발생이 예상되는곳을 먼저 보수한 후(타일메지.벽돌메지.코킹등)
방수시공 해야 한다는것 입니다.
옥상방수든 외벽방수는 방수제만 바른다고해서 누수가 막아지는것은 아닙니다.

과거 외벽방수제는 거의 모두 유성발수제였습니다. 이 제품은 1회 도포하며 외벽에
빗방울이나 물이 묻어도 바로 흘러내리게 하는 코팅역할을 하여 방수효과를 보도록 했습니다.
그 수명은 2-3년 정도 입니다.
외벽침투방수제는 발수제와는 다르게 3회 뿌려 침투방수제가 외벽 공극에 침투하여 방수를 하는
원리 입니다. 수명은 스프레이로 3회 충분히 뿌려주었을때 반영구적입니다.
단가차이는 외벽침투방수제가 100 이라면 발수제시공은 70 정도라 보시면 되겠습니다.
발수제로 시공하거나 침투방수제로 시공하는 문제도 중요하겠지만 더욱 중요한것은
시공하기전에 누수가 발생하거나 누수발생이 예상되는곳을 먼저 보수한 후(타일메지.벽돌메지.코킹등)
방수시공 해야 한다는것 입니다.
옥상방수든 외벽방수는 방수제만 바른다고해서 누수가 막아지는것은 아닙니다.

우레탄방수의 시공순서는 홈페이지에도 명시했지만
바탕면처리 -> 하도프라이머 -> 중도우레탄1차 -> 중도우레탄2차 -> 상도탑코팅
순으로 진행됩니다. 아무리 시공면적이 작다하더라도 위 과정을 반드시 지켜주어야
하자가 없다고 할 수 있습니다.
특히 중요한점은 중도우레탄1차 도포후 2차도포를 익일 시공하고 2차 도포후 상도를
익일 시공해야 한다는것 입니다. 이 과정만 3일 소요됩니다.
때문에 우레탄방수가 타방수시공에 비해 단가가 높은것은 사실입니다.
바탕면처리와 하도프라이머 과정은 현장의 옥상바닥 상태에 따라 달라질 수 있겠습니다.
우레탄방수는 작은면적이라 하더라도 절대 하루-이틀만에 시공이 되지 않는다는점 참고하시기 바랍니다.

고객님들이 가장 혼돈하는 문제가 옥상에 도포된 녹색계열의 방수제는 모두 우레탄이라고 착각하는것 입니다.
간혹 우레탄방수를 시공하였는데 문제가 있다고 하여 방문하여 보면 우레탄이 아닌 경우가 있습니다.
수용성도막방수이거나, 수용성우레탄 심지어는 바닥제인 에폭시까지 도포되어 있었습니다.
출시되고있는 대부분의 옥상방수제는 녹색 또는 회색계열로 외관상 우레탄방수제와 매우 흡사합니다.
이런 방수제로 시공이 되었을때 문제점은 나중에 보수시공하려할때 문제가 발생한다는 것입니다.
KS인증 우레탄방수제의 장점중 하나가 유지보수가 쉽다는것입니다. 이는 우레탄과 우레탄이 서로 잘붙기 때문에 보수하려할때 쉽게 서로 접착하기 때문에 문제없이 보수가 가능합니다. 그러나 다른 방수제로 도포 되어있는 옥상에 우레탄방수제로 시공하려면 기존의 방수제를 걷어내고 시공해야하는 어려움이 발생하게 됩니다.

방수공사는 제품의품질도 중요하지만 "시공"이 무엇보다 중요하다고 느낄수 있는 부분입니다.
아무리 좋은 방수제라 하더라도 시공과정에서 문제가 발생하면 더 많은 비용이 발생하게 되니까요
우레탄방수 하자원인은 여러가지 원인이 있을 수 있지만 대표적인 세가지 원이은 다음과 같습니다.
1. 바탕면처리(파치.청소)가 깔끔하게 처리되지 않았을경우
2. 우레탄 주제와 경화제 배합이 잘못되었을경우(비전문가가 배합하거나 전동믹서기로 배합하지 않은경우)
3. 콘크리트 하부에 존재하는 습기에 대한 대비시공(탈기관설치)을 하지 않았을경우

1) 외풍과 결로현상이 심하지 않을때 ; 도배형 단열이 디럭스사용
      -. 친환경 목공용 본드로 부착후 그 위에 도배합니다
      -. 단열 성능은 다소 미약하지만 개인이 시공 가능
2) 결로 가심하고 곰팡이 발생시 : e-보드(이보드)로 시공
     e-보드 13mm(23mm) 두께사용시 결로현상을 방지할수 있습니다
     -. 단열성능및 가공 ,시공성 우수하며 개인시공 가능. 석고보드 불필요
     -. 본드또는 타카 시공 .결로에 가장 좋은단열재
 3) 베란다 결로발생시 : 단열페인트 도색
     -.단열성능은 미약하나 도배하지 않는 베란다 시공

여러가지 요인에 의해 결로가 발생될수 있습니다.
1) 내부 단열재 시공이 부실할때 단열재간 틈새 마감을 하지않은 경우
2) 적벽돌 슬라브 건물의 창틀 윗부분 창틀 주위 우레탄 사춤이 되어있지않거나 부실할때
3) 드라이비트 건물의 모서리 부분
4)발코니 바닥 또는 발코니쪽 벽과 발코니 천정 부위
5)아파트나 다세대 주택의 옆집과 인접하지 않은 외부 온도와 직접 맞닿은 부분
6) 공기가 통하지않은 밀폐되고 습기가 많은 곳 등 다양한 경우가 있습니다.
이론적인 내외부 온도차는 약12 ~ 15도 차이가 발생하면 결로가 발생되며 곰팡이의 원인이 되고 있습니다.
결로를 방지하기 위한 방법으로는
환기 와 단열 두가지로 나눌수 있습니다.

대부분의 건물들이 완벽한 단열공사를 하지 않은것이 현실입니다. 특히 옥상층 의 주택 단열이 취약하여 여름에 덥고 겨울에 춥습니다. 장기간 계속되면 결로가 생기고 곰팡이가 발생하게 됩니다. 전체를 철거하고 완벽한 단열공사를 하면 되겠지만 많은 공시비가 소요되고
현실적으로 쉽지가 않습니다.
 따라서 쉽게 보수공사를 하려면
1) 외풍이 심하고 결로현상이 미미한 경우
도배형 열반사 단열재( 단열이 디럭스, 온도리 따스미등)를 사용하세요
두께가 2~4MM 이기 때문에 두껍지도 않아서 도배하듯이 쉽게 부착할수
있으며 부착후 그위에 도배하시면 됩니다.
실크벽지 보다는 합지를 사용하시면 결로 방지에 도움이됩니다.
 2)결로가 발생하거나 곰팡이가 피어있는등 결로가 심한 경우
결로방지 복합 단열재인 "e-Board"로 시공하십시요.
두께가 13mm. 또는 23mm 가 사용되며 아이소핑크 + PP보드가 합지
처리된 복합 단열재임으로 석고보드가 필요없이 간단히 시공됩니다.
일반 카타로 절단 가능하고 접착 본드 부착임으로 개인이 시공가능합니다.
그위에 바로 도배, 페인트, 타일 부착이 가

- 여름형 결로 : 고온다습한 공기가 낮은 온도의 공간에 흘러들어와서 상대습도를 상승시킴으로써 발생하는 결로 비교적 열용량이 크고 단열성이 높은 건물에서 생기는 수가 많다. 환기를 하면 오히려 결로가 심하게 되므로 주의해야 한다.
- 겨울형 결로 : 온도가 극단적으로 낮은 것에 의해 공기가 노점온도 이하로 냉각되어서 발생하는 일반적인 결로

벽체를 통해 열이 관류하듯, 공기중의 수증기도 관류하고 있다. 관류저항의 계산이론은 열,습기 모두 같다. 벽면내부는 구성부재의 열저항에 기인하여 온도분포가 결정된다. 마찬가지로 부재의 투습저항으로 결정되는 것과 같은 수증기의 분포를 생기게 한다. 온도에서 구해진 포화수증기압의 분포와 벽면내부의 수증기압을 비교하여 전자가 후자 이하가 되는 부분은 내부결로를 생기게 한다고 생각할 수 있다.
 

단열성능이 떨어져 표면온도가 다른 부위보다 저하하는 외벽의 구석 각진 부위, 냉교(열교)부분이나 창 주위에서 발생하기 쉽다. 구석 각 부위는 내표면적보다 외표면적이 크므로 일반벽면에 비해 열이 달아나기 쉽다. 또 구조체의 일부에 극단적으로 열전도율이 큰 것이 있으면 이 부분에 열이 집중하여 흐르게 된다. 이 부분을 냉교라 한다. 창유리는 단열재를 투입할 수 없으므로 외벽부에서 가장 단열성능이 떨어진다. 샤시들도 열전도율이 아주 큰 알루미늄을 사용하고 있으므로 창주위 전체에서 열손실이 크게 된다.
또 가족이 모이는 남측거실에서 난방을 하지 않는 북측거실로 수증기가 확산한 경우, 온도가 낮은 외벽내표면이나 공기유동이 적은(표면대류열전달률이 작고 표면온도가 저하한다.) 붙박이장 속이나 벽에 밀착한 가구의 뒷면 등에 결로가 생길 우려가 많다.

수증기가 발생하는 장소에는 국소배기로, 다른 공간에 확산하기 전에 실외로 배출하면 된다. 일반거실에서는 건조한 외기를 도입하여 실내 절대습도를 저하 시켜면 된다. 냉난방시 에너지 절약을 고려하여 전열교환형 환기팬을 채용하는 경우, 환기를 하더라도 실내에서 발생한 수증기가 급기에 포함되어 되돌아온다. 전골요리와 같은 것을 할 가능성이 있는 DK에서는 현열회수형 열교환 환기팬을 설치하는 쪽이 좋다.
벽체내부로 수증기가 침입하는 것을 방지하는 것이 중요하다. 온도가 높은 단열층의 실내측에 방습층을 설치하여 벽체 내부온도가 노점온도 이하로 되기 전에 노점온도를 대폭적으로 저하시켜 두는 것이 필요 불가결이다. 그리고 외벽마감재의 투습저항이 작은 경우는 빗물이 벽체내에 침투하여 내부결로를 발생시킬 우려가 있으므로, 벽체내부의 수증기를 외기로 도망가게 하기 위해 공기층을 단열층 실외측에 설치하는 공법을 채용하면 좋다. 또한 통기방법에서는 찬 외기가 섬유질의 단열재에 침투하여 단열성능을 저하시킬 우려가 있으므로, 단열재의 외기측 표면에 바람을 차단하는 방풍층을 설치해야만 한다.

페인트를 사용하다보면 종종 접하는 용어 중 하나가 『가사시간』입니다.

그럼... 『가사시간』이란 무엇일까요?

가사시간
다액형(2액형 이상)이상의 도료를 사용하기 위해 혼합했을 때 겔화, 경화 등이 일어나지 않고 사용하기에 적합한 유동성을 유지하고 있는 시간.

2액형....???
페인트를 분류하는 기준 중 하나로 @@##1액형, 2액형이란 용어가 있는데 1액형은 우리가 쉽게 접할 수 있는 수성페인트, 락카, 에나멜 처럼 별도의 건조(경화)를 시키는 첨가제 없이 자연적으로 시간이 경과하면 건조가 되는 페인트를 1액형 페인트라고 이해하시면 됩니다. 이와 별도로 2액형 페인트란 별도의 건조(경화)시키는 물질이 첨가되어야만 건조(경화)가 되는 페인트를 총칭합니다.

즉, 건조(경화)시키는 물질이 첨가되면 2액형 페인트라고 이해하시는 것이 좋겠습니다.

가사시간이란 용어는 2액형 도료에서만 사용되는 용어로써 건조(경화)시키는 물질이 혼합되었을 때 사용할 수 있는 시간입니다.

아래 그림처럼 각각의 2액형 도료 기술자료에는 가사시간이 명시되어 있으므로 2액형 페인트를 사용할 때는 명시된 가사시간에 사용해야만 정상적인 성능(물성)을 발휘할 수 있습니다.

대략적인 평수이기 때문에  저희가 직접방문해서 확인하면 면적을 산정하는 부분이조금 틀리기

때문에 차이가 나는 경우가 있구요.

또 현장 상황에 따라 추가되문 부분도있습니다.

고객님들의 궁금증을 조금 이나마 해소해 주기위해서 대략적인 가격은 이메일이나 전화로

말씀드리고있습니다만  

이런 여러가지 경우에 수가 있는걸 이해해주시기 바람니다.

항상건강하십시오.

감사합니다.

기와 지붕 견적을 문의하실때 할증 되는 부분에대해서 말씀드립니다.

기와 지붕은 평슬라브와 틀려 굴곡이 있습니다.

그래서 기와를 폈다고 가정하면 면적이 더 많이 나오게 되지요.

보통 1.5정도 할증을 하게됩니다.

이점을 참고 하시기바람니다.

감사합니다.

각기 자재에는 원래의 사용 용도가 있고 필요 목적에 맞게 활용된다면 더할 나위 없이 좋은것입니다. 원래 우레탄폼은 단열 목적으로 개발된 자재 입니다. 따라서 만일에 옥상의 단열이 중요한 목적이고 또 별다른 사용을 안하는 곳이라면 우레탄폼으로 시공하면 방수는 덤으로 얻겠죠.

이것은 좀 민감한 사항 이군요. 여러가지 공법을 가지고 나름나름의 소신을 가지고 옥상방수를 하시는데, 혹여 어느 한편을 두둔하는 모습으로 보일까 걱정 됩니다.

각기 방수자재는 서로의 특성이 있고 장단점을 갖고 있읍니다. 말씀하신대로 무기방수자재의 가장 큰 장점은 통기성과 제품 자체가 수용성이므로 바닥이 약간 습한 상태에서도 작업을 할 수 있다는 점 입니다. 오히려 어떤 자재들은 건조한 상태에서는 기포 문제로 작업이 어려워 오히려 바닥을 적신 상태에서 작업 하게 되어 있읍니다. 반면 무기 방수재의 가장 큰 단점은 신축성의 부족입니다. 즉 균열에 약하다는 거죠. 그래서 많은 무기자재의사양을 보면 구지포나 유리망사와 같은 보조자재로 보완하여 시공 하고 있읍니다.

통기성 부족으로 인한 시공후 우레탄의 부풀음 현상은 우레탄이 방수자재로서 공격받고 있는 핵심 입니다. 하지만 이것은 우레탄 자체의 문제점이라기 보다는 시공상의 문제 입니다. 우레탄이 부풀어 올랐다는 것은 방수도막 자체가 근본적으로 소지면에 제대로 부착이 않나왔다는 이야기고 결국 면처리를 제대로 안한 상태에서 시공 했다는 이야기 입니다. 면처리를 제대로 하고 주어진 공정에의해 제대로 시공을 했다면 우레탄은 절대로 부풀어 오르지 않고 또한 우레탄 만큼 건축물과같이 수명을 할 수 있는 방수자재는 흔치 않습니다.

어떠한 방수재든 면처리 문제는 제일 중요합니다. 설령 통기성이 있는 무기방수재라 하더라도 근본적으로 면처리가 제대로 안된 상태에서 시공 된다면 제품의 특성상 부풀어 오르지는 않더라도 수명이 단축 됩니다. 그리고 특히 방수는 전문가적 오랜 경험에 의한 성실시공이 제품의 종류 보다도 더 중요 하다고 생각 합니다.

아무튼 이문제는 조금은 민감한 사항이므로 유선 통화나 e-mail 문의가 바람직한 상황인것 같읍니다.

옥상 방수재로 쓰이는 우레탄에는 1액형과 2액형이 있읍니다. 1액형은 종류상 습기경화형이라하며 공기중에 있는 습과 반응을 하여 굳게 되고 2액형은 주제와 경화제가 서로 화학적 반응을 하여 굳게 됩니다 당연히 1액형은 사용하기가 간편 하지요. 방수재 원액에 적당량의 전용 신나만 희석하여 도장하면 그럭저럭 우수한 도막을 형성 합니다.

그래서 비전문가들이 자가 방수할 때 많이 쓰이게 됩니다. 이에 반해 2액형은 주제와 경화제 세트로 구성되어 있으며 여기에 적당량의 희석재를 혼합하여 전동 교반기로 잘 혼합하여야 합니다. 2액형 우레탄의 경우에는 한세트를 다섞으면 상관이 없겠지만 혹여 일부량만 혼합 하고자 한다면 반드시 정확한 무게비 함량을 준수하여 혼합하여야 됩니다.

많일 혼합량이 틀릴 경우에는 절대 도막의 경화가 오지 않읍니다. 즉 굳지 않는다는 거죠. 그리고 혼합할 때에도 전동교반기로 충분히 구석 구석을 잘 저어주어야 하는데 잘못 혼합된 부분이 있을 경우 부분적으로 경화 불량 도막이 생기게 됩니다. 기술자들은 흔히 이것을 "믹싱빵꾸"라고 표현하는데 순화된 용어는 아니죠. 따라서 2액형은 전문가가 아니면 사용 하기가 힙듭니다.

 

결국 1액형 우레탄과 이액형 우레탄은 좋고 나쁨의 차이를 떠나서 사용 가능성의 문제입니다. 고단가의 우레탄 방수의 경우 모든 위험성을 배제 하더라도 비용 관계때문에 구태여 직접 시공 하고자 한다면 당연히 1액형으로 해야 됩니다.

단지 물성면에서 2액형에 비해 내용제성이라든가 내후성이 조금 떨어지고 한번에 뚜꺼운 도막을 얻기가 힘들어 전문가들은 2액형을 사용 합니다.

 

그래도 우레탄 은 1액형이든 이액형이든 타 노출방수재에 비해 엄청난 장점을 갇고 있는바 방수할 소지면의 청소만 잘 되어 있다면 소비자의 목적에 맞는 훌륭한 방수층을 형성할 수 있읍니다.

 

그리고 소비자 분께서 직접 시공 하시고자 한다면 면처리문제가 조금 걸리는데 제일 좋은 방법은 가까운 공구상가에가서 고압 세척기를 하루만 임대하여(대략 5만원~7만원) 깨끗이 물청소를 하고 햇볕이 좋은날 기준으로 2~3일간 잘 건조시킨 다음 푸라이마 2회 1액형우레탄을 로라로 두껍게 2회도장 상도도장 순으로 하시면 됩니다.

방수전 옥상청소는 전 방수공정의 절반 이상을차지할 정도로 아주 중요한 공정 입니다.청소를 얼마나 잘 했느냐가 결국 방수 도막의 성능을 결정하게 됩니다. 옥상 우레탄 방수의 중요한 하자로 지목되고 있는 부풀음 현상은 결국 면처리 불량에 의한것 입니다.

 

방수를 시공 하시는분들중에 많은분들이 고압세척기로 물청소를 하고 계십니다. 이것도 결코 틀렸다고 볼수는 없지만 단지 제 견해로는 물청소를 하게되면 여러가지로 불편한점이 생깁니다.

 

1) 옥상을 다시 건조시키는문제- 결국 시공기간이 더늘어나게 되고 급한 마음에 완전건조를 안하고 시공 하게되면 습에의한 또다른 하자 문제가 발생할 소지가 있읍니다

 

2) 수평적이 바닥 면정리가 안된다- 고압 세척을 하게되면 울퉁불퉁한 면정리는 할수가 없고 오히려 모래발이 더 서게되어 많은량의 자재가 투입되어  미려한 방수면을 얻기가 힘듭니다.

 

그외에도 부수적인 불편함이 생기기 때문에 여건만 된다. 기계적인 면처리가 더 좋다고 볼 수 있읍니다